Setka42.ru

Сетка №42
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перечислите достоинства монолитной штукатурки

Различные виды штукатурки выбирают в том случае, если хотят придать помещению или зданию интересное и весьма необычное оформление. В этом случае без качественной штукатурки просто не обойтись. Но невозможно провести все предстоящие отделочные работы правильно, если до этого не было проведено оштукатуривание рабочих поверхностей. Особых сложностей сам процесс вызвать не должен, однако существует множество нюансов, которые помогут определиться с типом необходимого результата. Для начала следует разобраться с основными разновидностями штукатурки и сферах ее использования. Только таким образом можно получить необходимый результат.

Содержание

Современный монолит – что это?

Современный монолитный дом – надежное здание, возведенное методом заливки бетонной смеси в предварительно смонтированную надежную опалубку, в которой размещен прочный, но гибкий металлический каркас. Каждый последующий элемент конструкции, независимо от того, является ли он горизонтальным или вертикальным, создается как продолжение предыдущего, без видимых стыковочных швов. Каждый элемент сооружения является сплошным и ровным, а в качестве надежного фундамента такого дома выступает бетонная опорная плита, усиленная арматурой. Вместе с каркасом здания, такая плита также составляет единое целое, в чем и заключается суть монолитного строительства.

Монолитное строительство подразумевает использование съемной или несъемной опалубки, которая может быть изготовлена из металла, дерева, фанеры или других прочных и жестких материалов.

В качестве изготовления современной несъемной опалубки, сегодня применяют такой материал, как пенополистирол, который отличается своей практичностью и долговечность, учитывая, что такая вспомогательная конструкция остается неотъемлемой частью сооружения.

Где применяется?

Микроцемент можно применять для наружней и внутренней отделки. Совместим с бетоном, камнем, стеклом, пластиком, деревом, керамикой. Единственное ограничение: не стоит наносить смесь на основы, которые имеют склонность к естественному расширению — например, свежее дерево. При этом обрабатывать раствором фанеру или МДФ можно без всяких проблем.

Материал подойдет для отделки полов и стен, а также оформления мебели и декора — колонн, столешниц, кухонных фасадов и фартуков, вазонов, скамеек. Плюсы прочности и влагонепроницаемости микроцемента позволяют использовать его в ванных, а также применять для оформления бассейнов. Можно наносить на полы с подогревом.

Читайте так же:
Отлетела штукатурка от потолка

Монолитное строительство: плюсы и минусы

Сразу озвучим плюсы данной технологии.

  • Полет дизайнерской мысли: нет ограничений по конфигурации и этажности зданий.
  • Высокая скорость возведения зданий, в 3—4 раза превышающая традиционную.
  • Равномерная и незначительная усадка, что избавляет от образования трещин и позволяет сразу приступить к отделке.
  • Сейсмо- и влагоустойчивость — не страшны даже 8-балльные землетрясения и потопы.
  • Конструкция получается прочная, благодаря бесшовности, и легкая; технологию активно применяют при возведении зданий на «проблемных» почвах.
  • За счет меньшей толщины стен увеличивается внутренняя площадь дома.
  • Работы обходятся дешевле — квадратные метры стоят меньше.

Идеальной строительной технологии не существует, но преимущества возведения монолитов гораздо весомее недостатков.

Подробнее рассмотрим минусы монолитного строительства.

  • Высокая трудоемкость.
  • Необходимость детально продумывать размещение инженерных сетей ввиду отсутствия возможности перепланировки.
  • Зависимость от капризов природы — дополнительные энергозатраты на прогрев бетона зимой.
  • Необходимость в качественном уплотнении бетона, иначе все достоинства сводятся на нет.
  • Обязательная организация принудительной вентиляции, так как стены «не дышат».
  • При использовании сборно-разборной опалубки требуется дополнительное утепление и звукоизоляция.

Вывод: новые технологии монолитного строительства домов нивелируют большинство недостатков. За этой технологией – будущее! Хотя в малоэтажном строительстве он не так широко распространена, как на первичном рынке квартир. Если вдруг вам это интересно, то рекомендуем смотреть и выбирать новостройки Санкт-Петербурга на Аме. Это удобно и комфорто, благодаря карте с ценами и отсутствию рекламы. Ama.ru — найди жильё по душе!

  • 10 Декабрь 2015 Самые экологически чистые районы Ленобласти: где лучше купить участок
  • 26 Октябрь 2015 Из чего лучше строить загородный дом?
  • 09 Октябрь 2015 Коттеджные поселки с лучшей транспортной доступностью
  • 01 Октябрь 2015 Планирование загородного участка
  • 21 Сентябрь 2015 Коттеджные поселки у воды: преимущества и недостатки
  • 16 Сентябрь 2015 Что такое ИЖС, СНТ, ДНП, какие плюсы и минусы?
  • 14 Сентябрь 2015 Разрешение на строительство частного дома

Самые экологически чистые районы Ленобласти: где лучше купить участок

Из чего лучше строить загородный дом?

Читайте так же:
Отделка фасада штукатуркой барашек

Коттеджные поселки с лучшей транспортной доступностью

Здравствуйте, подскажите пожалуйста,при возведении монолитного дома(10этажей)почему два верхних этажа оставляют незастекленными?Все восемь этажей ниже застеклены и утеплитель+фасадная отделка всё это сделано Сегодня 25 июня 2021,срок сдачи дома 2квартал 2022

2. Дрань: использование, понятие, составляющие

Дрань представляет собой тонкие полоски из древесины шириной 15–20 мм, толщиной 3–5 мм и длиной до 0,6 м. Обычно дрань на стены набивают под углом 45° к полу с расположением в свету между рядами 45–50 мм; на узких поверхностях ряд драни можно располагать вертикально, а простильный (непосредственно примыкающий к поверхности) — горизонтально. Концы драни соединяют с зазором 3–5 мм во избежание ее вспучивания при намокании, что может привести к разрыву штукатурки.

Дрань крепят штукатурными гвоздями диаметром 1,5–2 мм, длиной 25–30 мм, которые вбивают через одну-две драни в шахматном порядке (т. е. через 90–200 мм).

Сухая дрань при забивке гвоздей обычно колется, поэтому ее следует намочить.

Для оштукатуривания цоколя применяют цементный раствор состава 1:3–4 (цемент:песок) по объему, а для внутренних деревянных стен и перегородок — известково-гипсовый раствор состава от 1:0,25 до 1:0,8 (известковый раствор:гипс) по объему. Его готовят небольшими порциями (2–3 л), чтобы за короткое время (3–5 мин) успеть использовать. Состав известкового раствора 1:2–4 (известковое тесто:песок) по объему в зависимости от жирности извести. Технология приготовления раствора описана в разделе «Строительные растворы».

2.1. Технология оштукатуривания поверхностей стен вручную

Технология оштукатуривания поверхностей стен вручную. Нанесение штукатурного раствора требует определенного навыка. Вручную наносят раствор двумя способами: намазыванием и набрасыванием, применяя самые различные и простые инструменты (штукатурную лопатку или кельму, сокол, полутерки, терки, правило), часть которых можно купить в магазине, а некоторые несложно изготовить самим (рис. 1.77).

Инструменты для штукатурных работ: кельма (лопала), сокол, терка, полутерок

Рис. 1.77. Инструменты для штукатурных работ: а — кельма (лопала); б — сокол; в — терка; г — полутерок

Сокол — это деревянный щит размером 40×40 мм из строганых досок толщиной 16 мм либо из фанеры толщиной 6–8 мм или алюминиевого листа толщиной 1,2–1,5 мм с ручкой посередине.

Читайте так же:
Пенополистирольный утеплитель под штукатурку

Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно изготавливают из доски хвойных пород (без сучков, трещин и т. п.), оструганной фуганком, длиной 600–800 мм, шириной 100–120 мм и толщиной 20 мм. Размеры ручки делают такими, чтобы в нее свободно проходили пальцы работающего, и крепят ее гвоздями к полотну.

Терки изготавливают также из доски хвойных пород. Они состоят из ручки и полотна. Длина полотна обычно 140–160 мм, ширина 100–120 мм, толщина 20–25 мм.

Правило — это хорошо отструганная фуганком рейка из хвойных пород древесины (без сучков, трещин и других дефектов), обычно прямоугольной формы, сечением 20–30×70–80 мм, длиной до 1,3–1,5 м.

Макловица — кисть диаметром 120 мм с длиной щетины около 100 мм или прямоугольная щетка длиной около 150 мм, шириной 50–65 мм с такой же, как и у круглой кисти, длиной щетины.

Монолитная простая штукатурка состоит из двух слоев: набрызг и слой грунта, а улучшенная — из трех:набрызг, грунт и накрывка. Толщина слоев указана в табл. 1.25.

Таблица 1.25. Толщина слоев монолитной штукатурки

Штукатурные слои, нанесенные последовательно

Толщина слоя раствора, мм

Набрызг по кирпичу и бетону

Набрызг по деревянной поверхности

Грунт (наносится за 2 или 3 раза)

5–7 (но не более 15)

Примечание

Общая толщина штукатурки должна быть для кирпичных поверхностей не менее 10 мм, бетонных — не менее 2 мм, а на деревянных поверхностях — не менее 25 мм, считая от набитой выходной драни.

Отделочные работы

Сколько стоит отштукатурить стены? Стоимость в данном случае по большей части формирует оплата профессиональных штукатурщиков. Чтобы иметь возможность в достаточной мере снизить ваши затраты, давайте разберём как наносить штукатурку самостоятельно.

Инструкция начинается с выполнения подготовительных работ.

Подготовка

  1. Удаляем всю старую отделку, если таковая имеется:
  • Краску счищаем острым шпателем.

Совет: рекомендуется предварительно обработать покрашенную поверхность строительным феном. В результате воздействия потоков горячего воздух покрытия начнёт само вздуваться и отслаиваться, что значительно упростит вашу работу.

Применение промышленного фена для снятия старой краски

Применение промышленного фена для снятия старой краски

  • Обои, предварительно намочив, снимаем скребком.
Читайте так же:
Отличие гипсовой штукатурки от песчано цементной

Ликвидация обоев

  • Штукатурку или плитку сбиваем зубилом или перфоратором.

Перфоратор и зубило – лучшие помощники в удалении керамической плитки

Перфоратор и зубило – лучшие помощники в удалении керамической плитки

  1. Если поверхность слишком плоская, как это часто бывает с бетоном, то делаем на ней насечки глубиной не менее десяти миллиметров зубилом или топором. Это гарантирует качественную фиксацию раствора.

Нанесённые на стену насечки

Нанесённые на стену насечки

  1. Если же стена из дерева, то монтируем на неё дранку своими руками:
  • Набиваем деревянные лучины толщиной около четырёх миллиметров под углом 45 градусов по отношению к полу и с шагом в пять сантиметров по всей поверхности.
  • Затем сверху аналогично монтируем второй слой реек только с условием, чтобы они располагались перпендикулярно по отношению к нижним.

Так мы получим диагональную решётку, предоставляющую своеобразную полочку для расположения штукатурки. Цена её реализации минимальна.

Пример набитой дранки

Пример набитой дранки

Совет: в случае нанесения очень толстого слоя штукатурки рекомендуется дополнительный монтаж армирующей сетки. Она увеличит прочность покрытия и не позволит ему осесть под тяжестью собственного веса.

Металлическая сеть для армирования штукатурного слоя

Металлическая сеть для армирования штукатурного слоя

  1. Устанавливаем штукатурные маяки:
  • На расстоянии в 20 см от углов наносим гипсовые лепёшки на стену от пола до потолка с шагом в 25 см.
  • Фиксируем на них направляющие профили.

Монтаж маяка на кирпичную стену

Монтаж маяка на кирпичную стену

  • С помощью строительного уровня корректируем их вертикальность.
  • Если стена большая, то натянув между угловыми профилями малярный шнур, устанавливаем по нему промежуточные маяки.
  1. Грунтуем стену для повышения уровня адгезии.

Совет: если стена обладает множеством трещин и других деформаций, то лучше использовать для нанесения грунтовки макловицу. Так как валик не сможет в должной мере обработать повреждённые участки.

Грунтование с помощью макловицы

Грунтование с помощью макловицы

Оштукатуривание

После проделывания всех подготовительных работ и застывания грунтовки приступаем к приготовлению и нанесению раствора:

    в ёмкость, добавляем воду и тщательно размешиваем до состояния жидкой сметаны. Состав можно использовать как приобретённый в магазине с добавленными модификаторами, так и сделанный самостоятельно. Самый простой и распространённый рецепт – это соединение цемента с песком в соотношении один к трём.

Совет: рекомендуется использовать для замешивания специальный строительный миксер с насадкой-венчиком. Это позволит добиться наибольшей однородности и облегчит ваш труд.

Замешивание штукатурного раствора

Замешивание штукатурного раствора

  1. Далее выбираем один из методов нанесения:
  • Намазывание. Осуществляется шпателем, занимает много времени и не требует специальной подготовки.
  • Набрасывание. Осуществляется штукатурным ковшом, позволяет ускорить процесс, но требует некоторой подготовки.
Читайте так же:
Отделка стен декоративной штукатуркой технология работ

Набрасывание раствора

Совет: рекомендуется сначала попрактиковаться использовать ковш наполненный водой. Так вы будете видеть контуры разбрызганной жидкости и сможете ликвидировать свои ошибки.

  • Механизированный. Осуществляется специальным пневматическим оборудованием, даёт возможность обрабатывать большие площади в короткие сроки, но очень дорого в реализации.

Использование специального аппарата

Использование специального аппарата

  1. Наносим раствор до границ установленных маяков.
  2. Затем правилом, двигая его по направляющим профилям снизу вверх, выравниваем покрытие и убираем излишки штукатурки.

Выравнивание правилом

  1. Проверяем ровность поверхности ватерпасом и с помощью шпателя ликвидируем возможные изъяны.
  2. После полного застывания грунтуем и можем приступать к финишному покрытию.

Монолит VS панель

1. Панельное строительство – лидер по скорости возведения. Дома собирают из готовых плит как конструктор, в то время как для монолитных зданий сначала возводится каркас из арматуры, а потом все это заливается бетоном, который на протяжении определенного времени должен набрать запас прочности. Поэтому панельные дома возводят быстрее монолитных.

2. Квартиры в панельных домах стоят дешевле жилья в монолитном доме.

3. Монолитные сооружения имеют сроки эксплуатации выше, чем панельные.

4. Также считается, что в монолитных домах выше тепло- и шумоизоляция. Однако категорично утверждать, что панельные здания плохи, в них будет холодно и шумно, нельзя. Современные технологии панельного строительства добились значительного прогресса и улучшили показатели по проводимости тепла и звукоизоляции.

5. В монолитных домах несущими являются наружные стены и внутренние опоры, поэтому межкомнатные стены можно убирать и формировать пространство в квартире так, как хочется владельцу. У панельных домов почти все стены несущие, а значит перепланировка невозможна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector