Setka42.ru

Сетка №42
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заделка откосов после установки пластиковых окон

Заделка откосов после установки пластиковых окон

фото: заделка откосов после установки пластиковых окон

Окна

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Оптимальная схема работ

Прежде чем приступить к оштукатуриванию или подготовке окрашенной поверхности, необходимо выяснить, каким составом она была обработана.

И здесь возможны такие варианты:

  • Масляная краска. Использовалась в качестве эконом-варианта отделки в домах старой постройки, а также в общественных зданиях. Формирует на поверхности стены непроницаемую пленку, к которой не прилипает никакой выравнивающий состав. Требует очень тщательной подготовки.
  • Водоэмульсионка. Куда проще с точки зрения обработки, поскольку имеет более пористую структуру. В принципе, можно штукатурить без подготовки, но лучше все же зачистить и прогрунтовать материал.

Обратите внимание!
Большинство водно-дисперсных составов по характеристикам аналогичны водоэмульсионным покрытиям.

Современные технологии

  1. Дюбель Molly
    Дюбель «Молли» напоминает по принципу работы раскладной зонтик и часто применяется при работе с гипсокартоном. Подойдет он и для рыхлой штукатурки.

как закрепить дюбель

В отверстие вставляется металлическая гильза. После этого вкручивается винт, который плотно расклинивает «лепестки» гильзы.

как закрепить дюбель© Depositphotos

В отличие от пластикового крепежа дюбель «Молли» не подвержен старению, а подвесить на него можно всё что угодно.

как закрепить дюбель

Химический анкер (инжекционная масса, вклеивающий анкер) можно использовать для монтажа в пустотелые и рыхлые основания, близко к углу, когда требуется большая сопротивляемость нагрузкам (в том числе вибрационным).

В состав химического анкера обычно входит синтетическая смола, отвердитель и наполнитель. Конструкционно он выглядит, как картридж с двумя отсеками. На него одевается смеситель, а затем всё вставляется в специальный пистолет.

как закрепить дюбель

Чтобы клеящий состав не растекся по пустотам основания, в отверстие предварительно вставляют пластиковую гильзу или специальный металлический рукав.

Подытоживая, заметим, что в каждом конкретном случае выбор метода крепления зависит от рыхлости стены и предполагаемой нагрузки. Можно выбрать какой-то один, а можно их комбинировать. Главное, чтобы соединение было прочным и могло нести требуемую нагрузку. Надеемся теперь ты сможешь закрепить дюбель даже в самой рыхлой стене. Удачи и быстрого завершения ремонта!

Что такое затирка?

Затирка – это сухая строительная смесь, предназначенная для заполнения пространства между уложенными на стену или пол элементами кафеля. И если раньше в качестве затирки использовались в основном смеси из песка и цемента, то сейчас строительные компании предлагают целые серии средств с повышенными эксплуатационными свойствами.

Кроме того, при использовании затирки удается скрыть некоторые изъяны, которые образовались из-за погрешностей кладки кафеля. А качественное средство дополнительно сохраняет структуру плиточного раствора, тем самым продлевая жизнь покрытия.

Затирочным смесям придается любой оттенок, который можно подобрать в соответствии с цветовой палитрой кафеля, что делает укладку еще более эффектной и презентабельной.

Как приготовить раствор

Штукатурка стен глиной своими руками начинается с подготовки нужного состава. Здесь будет играть роль окружающая среда и предполагаемый температурный режим.

Читайте так же:
Паропроницаема ли гипсовая штукатурка ротбанд

Классический состав глиняной штукатурки включает в себя:

  • Песок (пластичность раствора);
  • Наполнитель (прочность покрытия);
  • Вода;
  • Глина.

Для придания покрытию особых свойств используют специальные добавки:

  • Для стен пораженных плесенью, грибком, или поверхностей со следами сажи в штукатурку добавляют медный купорос (20-100 г на 4 ведра глины).
  • Для обработки печей и каминов используют состав с асбестом (пропорция 1:10).
  • Для сокращения времени просушки используется гипс.
  • Для обеззараживания и отбелки – известь.

Внимание: если вы применяете твердое топливо, тогда делается штукатурка печи шамотной глиной. Она прекрасно переносит довольно высокие температуры. Надо просто добавить в состав 15% шамота.

  • Глину можно добыть самостоятельно. Но яму придется копать большую – подходящая порода залегает на глубине 1-1,5 м, а потребуется ее немало. Поэтому проще заказать товар, который уже полностью готов к употреблению.
  • Перед приготовлением штукатурки для чернового слоя, песок и наполнитель необходимо просеять. Соотношение глины и песка от 1:2 до 1:5, в зависимости от «жирности» глины. В качестве наполнителя используют сено, рубленую солому, древесные опилки (предварительно замоченные), шерсть или даже пропиленовую фибру.

Внимание: Перемешайте предварительно замоченную (на 1-2 суток) и размятую глину с наполнителем и добавками. Песок и воду вводите в раствор постепенно, при постоянном перемешивании. Смесь должна быть однородной и не липнуть к рукам. Готовность состава определяется опытным путем.

  • Сползая с чистого мокрого мастерка, смесь должна оставлять следы (дорожки). Слишком грязный, или чистый мастерок – соответственно «жирный» или «тощий» раствор.
  • Колбаску толщиной 1,5-2,0 см и длиной 20-25 см согните в дугу. Чем сильнее сгиб, тем пластичнее раствор.
  • Расплющенный колобок (диаметром 2-3 см) не должен трескаться по краям.
  • Чистовой слой (затирка) готовится из глины, песка и воды. Наполнитель на этом этапе не нужен. Состав будет более прочным, если добавить в него строительный цемент (соотношение цемента М400 и глины – 1:5).

Внимание: Такую смесь используют сразу (максимум в течение двух часов). Если нанести старый (тем более повторно размоченный) раствор – покрытие будет слабым и быстро потрескается.

Как наносить глиняную штукатурку – пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим, как штукатурить глиняные стены. В работе есть определенная последовательно есть и своя правила.

Работы проводятся в два этапа (черновой и чистовой слой) в следующих случаях:

  • При первичной обработке стен после постройки;
  • Для утепления и звукоизоляции помещения;
  • Для выравнивания поверхности, имеющей сильные уклоны и неровности.

Внимание: Для отделки относительно ровной стены достаточно будет одного чистового слоя толщиной в 1-2 см.

  • Штукатурка печи глиной сначала определяется по толщине слоя. Здесь надо натянуть леску по диагоналям и вы сразу увидите отклонения;
  • Оштукатуривание глиняных стен при толщине более 2-х см делается только с армированием. Для этого на стене размещается строительная сетка. Так же следите, чтобы она ровно распределялась по всей плоскости.
Читайте так же:
Отбивка старой штукатурки расценка

Основные этапы проведения работ:

  • Если глиняная штукатурка осталась (даже в разведенном виде, но без цемента в составе), она не испортится со временем. Ее можно использовать и через много лет для ремонта, реставрации стен или в качестве шпаклевки для гипсокартона.
  • Оштукатуренные глиной стены можно оставить в натуральном виде или побелить. Если штукатурку ошкурить, обработать глубоко проникающей грунтовкой и гипсовой шпаклевкой, стены можно красить или оклеить обоями. Возможно использование декоративной отделки или лепнины. С помощью глиняной штукатурка вы сможете создать практически любой интерьер, используя экологически чистый материал, и без лишних затрат.

Как штукатурить глиной стены видео поможет сделать работу быстро и качественно и ничего не упустить. У вас есть инструкция и можно сделать качественный состав, а посмотрев фото вы увидите всю работу в нужной последовательности.

Бороться с этим явлением можно несколькими методами

Собственно, давайте их подробно и рассмотрим.

Сильное повреждение поверхности

Если состояние ваших стен сильно поражено грибком и на поверхности видны рыхлость штукатурки, слой шпаклевки отслаивается и отваливается кусками, то в этом случае просто побрызгав стену спреем, проблему не решить.

Здесь нужен радикальный подход:

  • Штукатурку, зараженную грибком, придется соскоблить до «живого» слоя. Снимать следует во всех местах, где присутствует характерная рыхлость поверхности, небольшие отслоения, потемнения. Лучше немного захватить близлежащие участки, чтобы полностью удалить все признаки поражения.
  • Далее участки надо хорошо просушить. Сделать этого можно с помощью строительного фена, или просто поставить рядом калорифер. Эффективнее использовать обогреватели, которые имеют открытую обогревательную спираль. Они, как известно, сжигают кислород, и соответственно сильно снижают влажность воздуха.
  • Затем на очищенную и высушенную поверхность надо нанести раствор фунгицида. Фунгицид – противогрибковое средство. Этот состав имеет химические составляющие, которые могут быть ядовитыми. Поэтому работать следует в перчатках, чтобы избежать попадания на руки химической жидкости. Приобрести такие средства можно практически в любом строительном магазине (купить онлайн с доставкой прямо сейчас). Для того чтобы обработка была эффективной, проконсультируйтесь у консультанта в магазине, чем обработать стены от плесени.
  • Далее стену следует просушить еще раз.
  • Выдолбленные участки надо зашпаклевать. Для этих целей подойдет любая строительная шпаклевка. Во время приготовления смеси, в неё тоже можно добавить немного противогрибкового средства. Штукатурке надо дать хорошенько просохнуть, и только после этого на нее можно наносить декоративную отделку, клеить обои, красить.

Поражена небольшая часть

Часто бывает так, что проявления грибка имеют не глобальный характер, только небольшие поверхностные проявления. Бороться с грибком в этом случае намного проще. Снимать штукатурку и декоративную отделку не надо. Достаточно бывает обработать стену составом того же противогрибкового средства и хорошо просушить. После просушки жесткой щеткой следует хорошо зачистить стену от пятен.

Читайте так же:
Отделка деревянного дома снаружи под штукатурку

Грибок на древесине

Если грибок распространяется на древесине, но бороться с ним в этом случае очень сложно. Самым эффективным средством является срез пораженных участком, и замена их другими. «Живые» части дерева тоже надо обработать противогрибковым раствором, чтобы предотвратить его появление в дальнейшем.

Если вы только устанавливаете деревянную конструкцию, не зависимо от того, что это будет: опорная стена, перегородка или декоративная облицовка, или лавочка на улице, забор, то для того, чтобы не появился грибок, её следует обработать сазу же после установки.

Для защиты деревянных изделий есть большое количество противогрибковых средств. Некоторые из них предназначены только для защиты поверхности, некоторые содержат в своем составе краситель, который придаст дереву нужный оттенок, сохранит текстуру дерева.

Есть также ещё и такие средства, которые называют «три в одном», и они кроме защиты и цветности придают поверхности еще и глянец. Некоторые из них содержат в своем составе воск, поэтому если вы решили воспользоваться именно таким средством, то покрывать поверх обыкновенным лаком нельзя. Он просто не будет держаться на поверхности. Чем обработать деревянные стены от плесени, каким средством воспользоваться зависит от того, какую поверхность вы хотите получить, естественного цвета, окрашенную, или сразу и лакированную.

Народные средства

Для борьбы с проявлениями плесени можно воспользоваться народными методами. Одно из них — это обыкновенный отбеливатель на основе хлора. Для этого просто нанесите «белизну» на участки, где есть плесень и оставьте просыхать. Пятна должны исчезнуть. Если стена белая, то пятна исчезнут, на цветной стене кроме плесени может поблекнуть и декоративный слой. Хлоркой хорошо мыть керамическую плитку.

При работе с хлоркой хорошо проветривайте помещение, парами хлора можно отравиться.

Кроме хлорных отбеливателей можно попробовать отбеливатели с гидроперитом или просто перекисью водорода. Пользоваться раствором надо в перчатках, так как перекись разъедает кожу.

С плесенью можно бороться и раствором медного купороса. Для этого нужно приготовить состав в соотношении 100 грамм купороса на 10 литров воды и обработать им стены. Но это средство от плесени на стенах может оставить на поверхности пятна. Так что этим методом лучше пользоваться перед тем, как планируете перекрашивать стену.

Установка маяков

Есть несколько способов отремонтировать маяки, и вам нужно подумать, планируете ли вы их удалять на завершающем этапе. Остановимся на этом подробнее.

Способ №1: маяки из штукатурки

Хорошо, что ничего дополнительно покупать не нужно, нужен только строительный уровень и само решение. Работаем в следующей последовательности:

  • сначала указываем положение фонарей, расстояние между ними должно быть примерно на 15-20 см меньше длины линейки, крайние — на расстоянии 30 см от углов;
  • затем с шагом 30-50 см наносятся разводы на стене из раствора, достигая высоты 1,5 м, часть раствора удаляется с помощью уровня, так что поверхность разводов оказывается на этот же этаж, продолжаем эту операцию и доходим до потолка;
Читайте так же:
Отделочное покрытие акриловая штукатурка

1637614506-4

Так выглядят готовые гипсовые фары

  • когда пятна высохнут, заполняем пространство между ними раствором, проверяя отклонения, в результате получаем единый ориентир. Для ускорения процесса в раствор можно добавить алебастр (строгих пропорций нет, пары горстей на пол ведра смеси достаточно).

Что касается того, как оштукатурить маяки такого типа, то пространство между ними просто заливают раствором, а лишнюю часть убирают по правилу. Для лучшего сцепления с основанием его предварительно очищают от пыли, грунтуют; на гладкой поверхности рекомендуется использовать сетку, чтобы штукатурка держалась плотно.

Примечание! Если для выравнивания требуется толстый слой штукатурки, то выравнивание выполняется в несколько слоев. Толстый слой раствора при высыхании просто трескается.

Способ №2: металлические маяки

При работе своими руками основная сложность — закрепить металлические профили на стене ровно, в одной плоскости. Даже тонкий металл легко гнется, что усложняет задачу.

1637614506-5

Примерное расстояние при размещении маяков

Крепить профили к стене можно двумя способами:

  • с использованием раствора этот способ особенно удобен, если предполагается удаление маяков после высыхания основной части раствора;

1637614507

Маяк будет держаться за раствор

  • с помощью пластиковых опор. Пластиковые элементы крепятся к дюбелям и, прикручивая / откручивая саморезы, можно регулировать положение профиля.

1637614507-1

Схема сборки с пластиковым зажимом

Примечание! Чтобы профиль не прогибался при установке, под него кладут деревянные клинья.

По первому способу разводки наносятся на стену из раствора с шагом 30-50 см, затем прикрепляют профиль и аккуратно прижимают его, проверяя вертикальность уровнем. Можно упростить задачу и разместить маяки по углам комнаты, вбить гвозди в верхнюю и нижнюю части стены так, чтобы их головки соответствовали желаемому положению профиля. Затем, как правило, профиль просто прижимается до упора на гвозди.

После прикрепления боковых направляющих между ними можно протянуть прочную проволоку / нить, чтобы облегчить установку промежуточных направляющих. Просто втыкаем гвоздь в стену за крайними фарами (шляпка должна быть чуть ниже профиля), затем с усилием натягиваем проволоку, потом будем ориентироваться по ней при установке промежуточных профилей.

1637614507-2

Проволока послужит ориентиром при установке промежуточных профилей

Цена на достаточно жесткий профиль 3000х10 мм составляет 25-30 рублей, поэтому дополнительные затраты будут небольшими. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что цинковое покрытие очень тонкое и часто повреждается штукатуркой, это может привести к образованию ржавчины на обоях и краске (если она не маслянистая).

Поэтому после заливки пространства между фарами их часто снимают, а оставшиеся пространства заливают раствором. Что касается того, как правильно оштукатурить металлические маяки, то алгоритм такой же, как и при использовании штукатурных маяков. Заполните пространство между профилями и удалите лишнее.

Читайте так же:
Песчано цементная смесь для штукатурки от кнауф

1637614507-3

Оставшаяся выемка заполняется раствором

Способ №3: деревянные маяки

Подготовительный этап (разметка и так далее) остается прежним, переход между планками также осуществляется в зависимости от длины шпателя. Не рекомендуется брать в фары слишком мягкую пористую древесину, например, тополь, береза, есть риск, что бруски просто деформируются.

Фары рекомендуется делать цельными, а не составными, места соединения — слабое место, именно в них чаще всего и происходит прогиб длинной планки. При оштукатуривании можно не заметить небольшое отклонение, но его все же нужно исправить. Если нет плотного соприкосновения бруса со стеной, в пространствах внизу обязательно устанавливают деревянные клинья, при них риск прогиба маяка минимален.

1637614507-4

На фото — деревянные фары

При проведении работ нежелательно сильно мочить дерево или надолго затягивать процесс штукатурки. Основную часть раствора можно использовать так, чтобы он вообще не соприкасался с брусками, тогда маяки убирают и оставшиеся трещины шириной 15-25 см заполняют штукатурной смесью.

Технология оштукатуривания стен на фары — это вид внутренней отделки, согласно которому подготовка стен под покраску или оклейку обоев максимально упрощается

Особенности затирки поверхности после шпаклевки

Каждый, кто начинает делать в помещении ремонт, должен понимать, что окраска поверхности стен (см. Как и чем выполняется покраска стен) выполняется лишь после зачистки шпаклевки. Это процесс один из основных этапов отделки помещения – от его качества будет зависеть воплощение дизайнерских задумок в реальность. Но довольно сложно определить, какая нужна шкурка для затирки шпаклевки, чтобы после окрашивания поверхность была без изъянов.

Абразивная шкурка для шпаклевки должна обладать такими особенностями:

  • Бумажный абразив при выравнивании поверхностей шпаклевочным материалом, является основным инструментом для окончательной зачистки стен и потолков перед их окрашиванием или наклеиванием обоев. Для выполнения такой работы, необходимы определенные знания и навыки.

Перемещение инструмента при ошкуривании стен

Инструкция по выравниванию стен предлагает проводить процесс в несколько этапов:

  • На поверхность наносится стартовая шпаклевка, что позволяет устранить большие изъяны на штукатурном пласте.
  • После его высыхания укладывается финишный шар шпаклевочной смеси, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Совет: Даже самые лучшие мастера не смогут после шпаклевки получить идеально ровную поверхность, без разводов от шпателя. Чтобы удалить эти изъяны, последний шар следует полностью шкурить, пока плоскость не станет максимально ровной.

Ошкуривание выполняется специальной затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается своими руками или с использованием специальных электрошлифовальных машинок, которые понадобятся для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без работы шкуркой вручную.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector