Setka42.ru

Сетка №42
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология нанесения штукатурки с видео инструкцией

Технология нанесения штукатурки с видео инструкцией

Технология нанесения штукатурки,способы нанесения штукатурки

История штукатурки стара, как наш мир, а технология нанесения штукатурки со временем менялась и совершенствовалась. Уже в древние времена люди заметили, что если обмазать стены глиной, смешанной с соломой и песком, в доме становится теплее и комфортнее. Чуть позже в штукатурные смеси уже добавляли гипс и цемент, а штукатурка стала использоваться не только для утепления дома, но и для выравнивания потолка и стен. Благодаря штукатурке можно замаскировать все дефекты – трещины, сколы, пятна, неровности и подготовить основание к последующей отделке.

Рекомендуем прочитать своветы мастеров о том, как штукатурить стены в комнате.

Штукатурка бывает обычной и декоративной. Обычная штукатурная смесь служит первичной основой для дальнейшей отделки, а декоративная штукатурка сама является отделкой. Обычная штукатурка классифицируется по главному составляющему веществу: известковая, цементная и гипсовая. Штукатурные смеси, в состав которых входят два компонента, называются смешанными (цементно-известковая и известково-гипсовая).

Известковые растворы, состоящие из гашеной извести, песка и цемента, более экологичны, но обладают невысокой прочностью, поэтому применяются только дня внутренних работ.

Гипсовые смеси дают гладкую поверхность без необходимости последующей шпатлевки, однако низкая прочность и влагоустойчивость не дают возможности использовать этот вид штукатурки при работе с фасадом. Кроме того, для придания отделке белизны в гипсовый раствор порой добавляют вредные химические добавки, например, асбест.

Цементная штукатурка, благодаря высоким характеристикам прочности и доступной цене, более популярна, поэтому используется для внутренних работ и внешней отделки здания. В состав цементной смеси входит цемент, песок и известь, придающая массе пластичность.

С помощью современных штукатурных растворов можно не только приготовить стены к дальнейшей отделке, но защитить здание от атмосферных воздействий, повысить тепло- и звукоизоляцию, придать огнестойкость деревянным покрытиям.

Технология нанесения штукатурки требует знаний и усилий, но даже начинающий строитель может научиться штукатурить стены или потолок, если будет осваивать искусство нанесения штукатурки с видео.

Сравните цены на штукатурку стен — ваша экономия до 40 % .

Что нужно знать, прежде всего?

Любая штукатурка предназначена для защиты от осадков, обладает звукоизоляционными и теплоизолирующими свойствами, позволяет выровнять поверхность для дальнейшей отделки.
Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо подготовить, очистив ее от старого покрытия до основания. Все трещины расшивают с помощью шпателя и заполняют раствором, сверху наклеивают сетку. Для дальнейшего оштукатуривания стен из бетона, кирпича или камня их нужно отбить с помощью зубила или топора примерно на 1 см.

штукатурка деревянных стен своими руками

Особенностью оштукатуривания деревянных поверхностей является необходимость оббить их дранкой (тонкими дощечками, отколотыми от деревянного чурбака по волокну). Набивку дранки выполняют в виде сетки, забивая гвоздь наполовину, оставшуюся часть загибают. Специалисты знают, что штукатурка стен своими руками предполагает и использование сетки из металла, которую набивают на подготовленную стену.

штукатурка стен своими руками

Посмотреть презентацию на тему «Технология выполнения штукатурных работ» для студентов в режиме онлайн с анимацией. Содержит 23 слайда. Самый большой каталог качественных презентаций о технологии в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

Презентация: Технология выполнения штукатурных работ

ГБОУ СО СПО «Энгельсский политехникум»

Технология выполнения штукатурных работ Выполнил мастер п/о Мыратниязова С.М.

Слайд 2

Слои штукатурного намёта

Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм). Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.

Слайд 3

Нанесение обрызга

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис.

Слайд 4

Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Читайте так же:
Отделка фасада штукатуркой или кирпичом

Слайд 5

Нанесение грунта

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Слайд 6

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком . Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

Слайд 7
Слайд 8

Набрасывание раствора с сокола

При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево .

Слайд 9
Слайд 10

Намазывание раствора

При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Слайд 11

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

Слайд 12

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Слайд 13

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием. Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзагообразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону. Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью. Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Слайд 14

Для выравнивания намета срезанием применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания. Выравнивание штукатурного намета срезанием правилом

Читайте так же:
Паронепроницаемая штукатурка для пенобетона

Слайд 15

Нанесение накрывочного слоя

Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания.

Слайд 16

При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя.

Слайд 17

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов. Затирку делают «вкруговую» и «в разгонку» , губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

Слайд 18

Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

Слайд 19

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором. Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

Слайд 20

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

Слайд 21

Требования к качеству штукатурки

Слайд 22
Слайд 23

Штукатурка стен

Подготовительные работы

Примечание. Перед тем, как наносить на поверхность штукатурную смесь, стену обязательно нужно намочить, даже если там нет пыли. Для этого можете направить струю из шланга или обрызгать стену веником.

Очистка кирпичной стены

Очистка кирпичной стены

Создание оптимальных условий для адгезии:

  • типовая технологическая карта на штукатурные работы подразумевает нанесение раствора на горизонтальную (изредка вертикальную) поверхность;
  • для обеспечения оптимальной адгезии эта поверхность должна быть шершавой и чистой, то есть, там не должно быть жировых и/или грязевых пятен, какого-либо клея, краски, высолов, а также старой отваливающейся штукатурки;
  • на кирпичной кладке из швов на глубину 10-15 мм нужно вычистить старый раствор, как это показано на верхнем фото – такие канавки позволяют слою прочно прилепиться к черновому основанию (кладка впустошовку);
  • если это гладкая стена из бетона, то там делают насечки – для этого можно использовать топор либо нарезать их алмазным диском при помощи угловой шлифовальной машины (болгарки);
  • для удаления ненужных составов с поверхности обычно используют такие инструменты, как топор, бучарды, жёсткие щётки, скребки, цепи (надевают на дрель), зубило с молотком или перфоратор.

Дрань или дранка под штукатурку

Дрань или дранка под штукатурку

  • для оштукатуривания деревянных поверхностей инструкция предусматривает использование сетки называемой дранкой или дранью – она состоит тонких деревянных реек;
  • дранка классифицируется по двум типам – это простильная (нижняя) и выходная (верхняя) дранка;
  • на стену под углом 45⁰ к горизонтальному нулю набиваются рейки простильной части примерно через 40-50 мм друг от друга, а затем, с таким же шагом, но уже перпендикулярно прибивают выходные рейки;
  • в результате образуется очко 40-50 мм, но желательно, чтобы его не делать менее 40 мм – понизится мощность крепежа цементно-песочного раствора;
  • также можно использовать готовую дрань в щитах, только нужно плотно подгонять их на стыках друг к другу.
Читайте так же:
Отделка лестницы декоративной штукатуркой

Самодельная штукатурная сетка

Самодельная штукатурная сетка

Металлическая штукатурная сетка:

  • на стыках разнородных поверхностей, например, кирпичной кладки и деревянной стены (даже если последняя закрыта дранкой) обязательно набивают металлическую штукатурную сетку с ячейкой от 10 мм до 30 мм;
  • кроме того, дранку можно заменить самодельной сеткой – в стену вбиваются гвозди с таким расчётом, чтобы глубина стержня, погруженного в стену, была, как минимум в два раза больше толщины штукатурки;
  • здесь технология производства штукатурных работ не предусматривает каких-то особых пропорций – вы просто забиваете гвозди в любом порядке, а потом устанавливаете маяки;
  • наматываете под шляпку стальную вязальную или алюминиевую проволоку, стараясь, чтобы ячейка получалась от 50 мм до 100 мм, но так как цена цветных металлов гораздо выше, для этого обычно используют сталь;

Использование сетки Рабица

Использование сетки Рабица

  • в тех случаях, когда получается толстый слой штукатурки (от 5 см и более), рекомендуется для укрепления слоя устанавливать штукатурную сетку – это обычная сетка «Рабица» с ячейкой от 30 мм до 50 мм;
  • её крепёж можно осуществлять гвоздями, забивая их в шов кирпичной кладки, либо грибообразными дюбелями.

Примечание. Для больших объектов промышленного и гражданского строительства применяются специальные технологические карты на штукатурные работы, где определяется организация и технология строительного процесса. Это необходимо, так как нужно оплачивать труд целой строительной бригады, поэтому весь объект разбивается на участки, с учётом толщины слоя и сложности покрытия. Обычно их составляют из расчёта выработки по 22м 2 на одного члена бригады.

Маяки

Выравнивание стены по отвесу

Выравнивание стены по отвесу

Оштукатуривание стен производится, как для повышения их прочности, так и для выравнивания, но для того чтобы выровнять их по вертикали используют отвес, а для потолков водяной или лазерный уровень.

Принцип использования отвеса показан на верхнем изображении, но при этом следует учитывать, что линия, на которую вы выходите, будет поверхностью штукатурки, а самый тонкий слой должен быть не менее 20 мм.

Но сейчас, как правило, по отвесу не забивают гвозди и не вкручивают шурупы, а выставляют маяки – это перфорированные профили от 6 мм до 20 мм толщиной, но чем он тоньше, тем легче он гнётся, что доставляет определённые неудобства.

Маяки установлены на стену

Маяки установлены на стену

Маяки обычно устанавливаются на ту же смесь, которая будет изготавливаться для оштукатуривания и если это цементно-песочный раствор, то, естественно, что эти профили нужно приклеить с его помощью.

Расстояние между маяками определяется длиной правила, которым предстоит работать – его делают на 10-20 см меньше, чтобы правилом можно было двигать вправо влево при стягивании раствора.

Например, если вы будете использовать правило длиной 2м, то максимальный шаг может быть 190 см, а если это будет полутораметровый инструмент, то максимальное расстояние не должно превышать 140 см и так далее.

Схема установки маяков: 1) маячный профиль; 2) капроновые нити; 3) места установки дюбелей с шурупами для шнуров

Схема установки маяков: 1) маячный профиль; 2) капроновые нити; 3) места установки дюбелей с шурупами для шнуров

Все маяки на одной стене должны находиться в одной плоскости, то есть, если натянуть шнур от одного крайнего профиля к противоположному краю, то он должен быть на одинаковом расстоянии от гребня любого из маяков.

Чтобы достичь такой согласованности сначала выставляют крайние маяки и по ним по горизонтали и по диагонали натягивают капроновые нити – все промежуточные маяки устанавливаются согласно заданного нитями уровня расстояния от стены.

Примечание. Не пытайтесь штукатурить в тот же день, в который вы выставили маяки – вы их просто собьёте правилом. Как минимум, нужно подождать до утра следующего дня, но если есть такая возможность, то подождите несколько дней.

Приступаем к штукатурке

Изготовление раствора в бетономешалке

Изготовление раствора в бетономешалке

Теперь приступайте к изготовлению раствора – на крупных стройках его подвозят в готовом виде, но для небольших промышленных и гражданских (бытовых) объектов цементно-песочный раствор изготавливают в бетономешалках или даже вручную, в какой-либо ёмкости.

Читайте так же:
Отделываем стены лоджии штукатуркой

Соотношение песка и цемента здесь напрямую зависит от марки цемента, например, для М400 на ведро цемента нужно 4 ведра песка, а для М500 соотношение меняется, как 1/5 – консистенция раствора для штукатурных работ должна соответствовать сметане средней степени густоты, так чтобы он свободно сползал (не сливался!) с мастерка.

Песок перед употреблением нужно просеивать, чтобы там не оставалось камней, которые будут мешать заглаживанию, кроме того, нежелательно использовать песок с содержанием глины – такая штукатурка будет вымываться атмосферными осадками.

Слева - нанесение раствора механизированным способом: 1) намет; 2) растворный факел; 3) шланг для подачи раствора от насоса; справа – ручной способ

Слева – нанесение раствора механизированным способом: 1) намет; 2) растворный факел; 3) шланг для подачи раствора от насоса; справа – ручной способ

После окончания подготовительных работ и монтажа маяков приступают к нанесению тем или иным образом штукатурного намёта. На больших гражданских и промышленных объектах такой намёт делается механизированным способом – раствор набрызгивается при помощи форсунки – здесь струя вылетает в виде факела, разбрызгиваясь мелкими частицами по поверхности.

Производительность такого насоса составляет 3м 3 /час, а за смену этим приспособлением можно нанести порядка 900м 2 штукатурки – была бы бригада для разглаживания.

Ручным способом просто набрасывают смесь с сокола мастерком или ковшом с какой-либо ёмкости, а производительность уже будет зависеть от мастера и от стабильности подачи ему готового раствора подсобником. На окончательное качество штукатурных работ метод нанесения раствора не влияет, так как его разглаживание всё равно производится вручную.

Также следует отметить, что на больших объектах, где используется механизированный намёт, его зачастую производят в два слоя – первый слой идёт толщиной 3-9 мм на мокрую стену жидким раствором.

Это позволяет забить все поры, особенно действенно это для кладки из ракушечников, газо- и пенобетона – потом, буквально через несколько часов, можно наносить окончательный слой для заглаживания. Обрызг также может понадобиться и при ручном нанесении намета – всё зависит от состояния (пористости) стены.

Примечание. Если после обрызга подразумевается нанесение слоя более 20-30 мм, то лучше подождать, пока этот обрызг высохнет (хотя бы несколько суток) и загрунтовать его. После этого приступайте к набрасыванию последнего слоя.

Правило тянут снизу вверх

Правило тянут снизу вверх

Последний слой раствора должен немного выступать над уровнем маяков и эту лишнюю смесь срезают правилом, которое тянут снизу вверх. На этом этапе технология выполнения штукатурных работ предусматривает получение ровной поверхности, но за один проход это не получится сделать – остаются каверны и коррозии, которые нужно опять забрасывать мастерком и тянуть правилом заново. Как правило, один участок (примерно, 1м 2 ) выравнивается за 5-7 проходов. Но при определённой сноровке это происходит достаточно быстро – в считанные минуты.

Затирочные работы

На следующий день или через несколько часов после оштукатуривания стены приступают к её затирке тёркой или полутёром – это делают прямыми и круговыми движениями, как показано на верхнем рисунке. Тёрку обязательно нужно мочить в воде, но даже при этом будут оставаться небольшие ямки и канавки, которые заделываются заново – для этого достаточно размочить осыпавшийся со стенки раствор и затереть его тёркой. Полное высыхание штукатурки происходит через 28 суток.

Плюсы и минусы материала

фото: Декоративная штукатурка видео уроки мастер класс

Ниже на ролике рассказывается как наносится декоративная штукатурка видео уроки мастер-класс. При соблюдении инструкции, облицовка будет обладать неоспоримыми плюсами:

  1. Стена имеет привлекательный вид без дополнительного покрытия обоями или краской.
  2. Можно подобрать материал имитирующий дорогостоящий мрамор или горную породу по выгодной цене.
  3. Со временем отделка не выцветает.
  4. Не боится прямых солнечных лучей.
  5. Менее подвержена механическим воздействиям, чем обычная гипсовая смесь.
  6. Наносится при помощи специальных инструментов своими руками.
  7. Скрывает мелкие огрехи и неровности поверхностей.
  8. Не боится влаги, грибка и плесени.

Из минусов выделяются следующие:

  1. Высокая цена на некоторые виды материала.
  2. Для монтажа некоторых видов нужен опыт при монтаже, поэтому приходится нанимать специалистов.

Подробная инструкция как наносится декоративная штукатурка мастер-класс расскажем ниже.

Внимание! Так как финишная отделка наносится последним слоем и играет в первую очередь декоративную функцию, то монтаж смеси осуществляется тонким слоем. Поэтому перед финишной отделкой стены нужно выронить обычной смесью.

Фото увеличиваются, нажимайте!

фото: нанесение штукатурки рисункомфото: фактурное нанесениефото: художественное нанесениефото: дизайнерское нанесение

Проведение открытого урока

  1. Начало урока. Для любого занятия очень важное значение имеет организационный момент. Он начинается с установления должного порядка в классе и приветствия учеников. Далее следует сделать перекличку и отметить отсутствующих.
  2. В классическом варианте урока после этого нужно приступить к проверке домашнего задания. Для открытого урока предпочтительнее устный опрос, поскольку в этом случае «зрители» смогут узнать, какой материал был пройден и как учащиеся его усвоили.
  3. Новый материал. Открытый урок предполагает действия по плану, поэтому в этой части нужно будет озвучить учащимся не только новую тему, но также цели и задачи занятия (на обычных уроках это не всегда доводится до сведения учащихся). Объяснение нового материала должно демонстрировать педагогическое мастерство учителя, его владение научной информацией и умение общаться с детьми. Не стоит превращать объяснение новой темы в монолог. Желательно чаще обращаться к ученикам с вопросами, поддерживать их активность и внимание.
  4. Закрепление материала можно проводить путём быстрого опроса. Это позволит сразу понять, насколько тема была усвоена учащимися и на что следует обратить внимание в дальнейшем.
  5. Окончание. На этом этапе подводятся итоги и даётся задание на дом. Важный момент: детей с урока необходимо отпустить со звонком, не задерживая.
Читайте так же:
Паропроницаемость силиконовой фасадной штукатурки

Очистка, нанесение грунтовки, армирование служат для надежного прикрепления штукатурного слоя к кирпичной кладке. Пыль, грязь, химические загрязнения и пятна на кирпичной поверхности станут местами, на которых штукатурка отойдет от стены и со временем отпадет. Армирование применяют в случае нанесения толстого слоя, чтобы избежать растрескивания. Такая технология обеспечит надежное сцепление и высокие эксплуатационные характеристики готового покрытия.

Остановив выбор на отделке стен штукатуркой, следует понимать, что подготовка кирпичных поверхностей — залог прочности и надежности покрытия. Перед нанесением раствора, предстоит выполнить ряд работ, в определенной последовательности. Технология предварительного этапа не отличается сложностью, но требует как физических, так и временных затрат. Безопасность здоровья во время работ обеспечивают респираторы и спецодежда. Это исключает попадание мелких частиц в органы дыхания при очистке поверхностей, и защищает кожу от агрессивных сред.

Важно понимать, что подготовка стен под штукатурку — процесс, сопровождающийся образованием грязи и пыли. Поэтому предметы, близкорасположенные к зоне работ, рекомендуется накрыть.

Очистка поверхности

Очищение поверхности проводится щеткой.

Подготовительные работы для оштукатуривания кирпичных поверхностей начинают с удаления загрязнений со стен. Применяют металлические щетки, скребки, если кирпичная кладка ничем ранее не отделывалась. Вручную провести такую очистку не составит труда, но стоит защитить дыхательные пути от попадания пыли. Если на кирпичах имеются части, которые непрочно держатся, их следует удалить и заделать, образовавшиеся ямки. Когда поверхность ранее была покрыта штукатуркой, обязательно избавляются от старой.

После очистки, технология предусматривает промывание стены с моющим средством. Если на поверхности проступили пятна, различного происхождения (высолы, жировые), применяют специальные химические вещества. Если отмыть проблемные места не удается, их зачищают механическим способом, сбивают до чистого слоя. После мытья стене дают высохнуть.

Чем грунтовать?

Грунтовка наносится на очищенную поверхность в виде жидкости или густого раствора. Жидкие грунтовые основы используют в готовом виде, наносят их кистью или валиком. Важно выбирать грунтовки глубокого проникновения и следить, чтобы в ходе нанесения не осталось пробелов или пропусков. Грунтовать желательно в 2 слоя, давая просохнуть предыдущему. Под цементно-песчаную штукатурку используют сметанообразный раствор, такого же состава, как и основной слой. Наносят грунтовочный слой тонко, до 1 см, с помощью мастерка или набрызгом.

Как армировать?

Для армирования поверхности используется сетка.

Рекомендуется перед нанесением основного слоя штукатурки технологическое армирование. Для этих целей крепят сетку или обрешетку. Сетка используется металлическая или пластиковая. Крепление проводится с помощью лепешек раствора или дюбелями со специальными шляпками. Шаг крепежа по стене составляет 30 см. Крепят сетку приклеиванием, если слой штукатурки не превышает 3 см.

Установка маяков

После указанных предварительных процедур оценивают неровности стены, определяют перепады с помощью правила и уровня. Крепят вертикальные рейки — маяки на раствор, который наносят не сплошным слоем, а в виде лепешек. Изготавливают маяки из металла или пластика, со специальным выступом для удобства крепления. Выставляют строго по уровню, через равные расстояния в зависимости от длины правила. После окончания штукатурных работ и схватывания раствора, маяки удаляют.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector